Die Aktivisten, die daran arbeiten, das Nahrungsmittelsystem neu zu gestalten

Die Aktivisten, die daran arbeiten, das Nahrungsmittelsystem neu zu gestalten

Die Aktivisten, die daran arbeiten, das Nahrungsmittelsystem neu zu gestalten

EIN ALTAR IST ein heiliger Raum, aber Sie können überall einen machen, aus allem; aus dem, was dir gegeben wurde. Am 5. Dezember versammelte …

EIN ALTAR IST ein heiliger Raum, aber Sie können überall einen machen, aus allem; aus dem, was dir gegeben wurde. Am 5. Dezember versammelte sich eine kleine Gruppe in der Innenstadt von Springdale, Ark., Um die Zementstufen eines öffentlichen Platzes mit Kerzen, Chrysanthemen und weißen Karten der Muttergottes von Guadalupe zu säumen, die die handschriftlichen Namen lokaler Geflügelarbeiter trugen, die an Covid gestorben waren. 19. Unter jedem Namen stand die Legende „¡Presente!“ („Hier!“) Sofort Anrufung und Ermahnung, die in Lateinamerika verwendet wird, um die fortdauernde Anwesenheit der Toten unter uns, insbesondere der Opfer von Unterdrückung, zu proklamieren. Weiße Helme wurden neben die Karten gestellt, und blaue Vinylschürzen hingen an den Geländern: Ein Teil der Uniform, die die Arbeiter einst trugen, als sie Schulter an Schulter standen und bis zu 175 Vögel pro Minute zusammenbrachen, obwohl die Pandemie in einer dominierten Stadt tobte von Hühner- und Putenpflanzen und vom Staat zur Geflügelhauptstadt der Welt erklärt.

Seit Monaten kämpfte die Arbeiterorganisation Venceremos (We Will Win), die die Mahnwache arrangierte, um Schutzausrüstung und gestaffelte Schichten in den Werken, um das Risiko einer Exposition gegenüber dem Virus zu verringern. (Allein bis Ende Mai waren nach Angaben der Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten mehr als 16.000 Geflügel- und Fleischverarbeiter im ganzen Land infiziert.) „Sie waren im Hurrikan und haben nur überlebt“, sagt Magaly Licolli , 38, Venceremos ‘in Mexiko geborener Geschäftsführer. „Und plötzlich fängst du an, die Todesfälle zu zählen. Die Menschen, deren Namen auf den Karten vermerkt waren, waren gestorben, weil sie „wesentliche Arbeiter“ waren, wie die Regierung sie jetzt nennt: wesentlich, was Wert impliziert, aber in diesem Fall gab es weder Wertschätzung noch Belohnung, nur Zwang.

Für eine Reihe von Amerikanern hat der Ausdruck „essentielle Arbeiter“ mit seinen heldenhaften Untertönen zum ersten Mal etwas von dem lange ignorierten Leben der Bauern, Fleischverarbeiter und Angestellten von Lebensmittelgeschäften enthüllt, ohne die es kein Essen geben würde unsere Tische. „Covid hat für eine breitere Öffentlichkeit beleuchtet, die wir haben ein Lebensmittelsystem “, sagt Navina Khanna, 40, Geschäftsführerin der HEAL (Health, Environment, Agriculture and Labour) Food Alliance, die in Oakland, Kalifornien, lebt. Dies liegt zum Teil daran, dass Unternehmensleiter die Angst vor einem leeren Supermarkt schürten Regale, die in den frühen Tagen der Krise warnen, dass Sperren die Nahrungsmittelversorgung gefährden könnten. (In der stumpfen Gleichung der kapitalistischen Produktion sind die Arbeiter weniger wert als die Hühner, die sie verarbeiten.) Tyson Foods mit Hauptsitz in Springdale und dem größten Fleischverarbeiter des Landes erntete 2020 43 US-Dollar. 2 Milliarden Umsatz, 800 Millionen US-Dollar mehr als im Vorjahr, ohne Pandemie – im April wurde eine ganzseitige Anzeige in großen Zeitungen geschaltet. “Wir haben die Verantwortung, unser Land zu ernähren”, schrieb John Tyson, der Vorstandsvorsitzende. „Es ist genauso wichtig wie die Gesundheitsversorgung. ”

Allein genommen war es eine radikale Aussage eines Unternehmenstitans. Sozialreformer weisen seit Jahren auf die Gefahren eines eng auf Profit ausgerichteten Nahrungsmittelsystems hin. Lebensmittel als Ware und nicht als Notwendigkeit zu behandeln, bedeutet zu akzeptieren, dass es immer Menschen geben wird, die es sich nicht leisten können und hungern müssen. Feeding America, ein in Chicago ansässiges gemeinnütziges Netzwerk von Lebensmittelbanken, schätzt, dass im vergangenen Jahr rund 50 Millionen Menschen, jeder sechste Amerikaner, keinen verlässlichen Zugang zu Nahrungsmitteln hatten – Zeuge des 60-prozentigen Anstiegs der Nachfrage bei Lebensmittelbanken im ganzen Land. mit Linien, die sich manchmal kilometerweit erstrecken, und dem dramatischen Anstieg des Ladendiebstahls von Grundnahrungsmitteln wie Brot – aber schon vor der Pandemie waren es bereits 35 Millionen, doch nur wenige Unternehmen bestanden darauf, das Land zu ernähren. Auch im Jahr 2020 wandten sich die Menschen wegen Engpässen nicht an Lebensmittelbanken: Nachdem der Präsident im April eine Exekutivverordnung erlassen hatte, um Fleischverarbeitungsbetriebe offen zu halten, angeblich um „eine kontinuierliche Proteinversorgung für Amerikaner sicherzustellen“, ermöglichte das Produktionsniveau den Top-Unternehmen dies Exportieren Sie Hunderttausende Tonnen (und Milliarden von Dollar) Fleisch ins Ausland.

Von links: Carina Kaufman-Gutierrez und Mohamed Attia vom Street Vendor Project im New Yorker Urban Justice Center, fotografiert am 15. Januar 2021 am Produktstand von Rolando und Ana Perez in Brooklyn. Gutschrift. . . Foto von Nydia Blas. Bühnenbild von Beth Pakradooni. Assistent des Bühnenbildners: Harry Smith.

Es ist kein Zufall, dass die Amerikaner sich immer mehr von den Quellen ihrer Lebensmittel und der weitgehend unsichtbaren Arbeit, die für ihre Herstellung erforderlich ist, entfremdet haben. Das Essen selbst ist zu einer nationalen Besessenheit geworden, von Fernsehkochshows über die Vergöttlichung von Köchen bis hin zu Instagram Foodporn. Dies könnte leicht als Hedonismus des späten Imperiums abgetan werden, der durch Pandemiesperren, die diejenigen, die draußen auf der Welt bleiben müssen, Tomaten pflücken und Lebensmittelregale auffüllen müssen, und diejenigen, die den Luxus haben, zu Hause Schutz zu suchen, um auf ihre kontaktlosen Lieferungen zu warten, in scharfe Erleichterung geraten . Aber das Fetischisieren von Lebensmitteln deutet auch auf Angst und die Sehnsucht hin, sich wieder mit unseren Ursprüngen zu verbinden. Für diejenigen, die nach Veränderungen in der Welt der Lebensmittel suchen, wie Licolli und Khanna, ist dies eine Gelegenheit: sich an eine Öffentlichkeit zu wenden, die neu (wenn auch verspätet) von den Dringlichkeiten unserer Zeit geweckt wurde – der Kluft zwischen Arm und Reich, Rassenungleichheit und Umwelt Degradation – alle waren vor der Pandemie bei uns und werden sie ohne systemische Veränderung überdauern.

Die Funktionsstörungen des modernen Nahrungsmittelsystems gehen auf die ersten Zuckerplantagen auf der von Portugal kontrollierten Insel Madeira im 15. Jahrhundert und auf die ersten globalen Unternehmen zurück, die aus dem Gewürzhandel des 17. Jahrhunderts hervorgegangen sind. Die Europäer bauten Reichtümer auf, indem sie billige und oft unfreiwillige Arbeitskräfte aus anderen Ländern abzogen: ein Paradigma, das trotz der menschlichen Kosten für viele zu profitabel ist, um Widerstand zu leisten. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts entschlüsselten britische Abolitionisten das Leid hinter jeder Tasse Tee, deren Löffel Zucker von afrikanischen Sklavenarbeitern in den damaligen Westindischen Inseln angebaut und verarbeitet wurde. “Wenn wir die Ware kaufen, beteiligen wir uns an dem Verbrechen”, schrieb der Buchhändler William Fox in einer Broschüre von 1791, “Eine Ansprache an die Menschen in Großbritannien über die Angemessenheit, auf Zucker und Rum aus Westindien zu verzichten” Mit mehr als 100.000 Exemplaren auf beiden Seiten des Atlantiks am weitesten verbreitet. „In jedem Pfund Zucker können wir zwei Unzen menschliches Fleisch konsumieren. ”

Die Quäker-Sozialreformerin Sophia Sturge klopfte in Birmingham, England, an Tausende von Türen, um die Menschen zum Boykott von Zucker aus Westindien zu überreden, und einige Händler gaben als Verkaufsargument an, keine Waren aus der Sklaverei zu lagern. Dies führte schließlich zur Free Produce-Bewegung und verbreitete sich nach Amerika, wo viele Quäker bereits zugunsten von Ahornsirup auf Rohrzucker verzichtet hatten und sich weigerten, Baumwolle von südlichen Plantagen zu tragen. (Free Produce hat ein in den 1980er Jahren erstmals eingeführtes Analogon zur Fair-Trade-Zertifizierung, das eine moralische Prämie für die Zahlung von Waren darstellt, um Kleinbauern und ländlichen Erzeugern einen Gewinn zu garantieren – obwohl die Art und Weise, wie dies überwacht wird und wer wirklich davon profitiert, erhalten bleibt kontroverse Themen.)

Migranten und Asylsuchende in einem Camp in Matamoros, Mexiko, stehen im März 2020 für Mahlzeiten einer gemeinnützigen Organisation des Küchenchefs José Andrés an. Gutschrift. . . Christopher Lee für die New York Times

Heute gibt es an jedem Punkt in der Lebensmittelversorgungskette Aktivismus: wie er produziert wird (nicht nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken; unsichere Arbeitsbedingungen und Ausbeutung von Einwanderern ohne Papiere und Gefängnisarbeit; Missbrauch von Tieren), wer ihn produzieren darf und wie er verkauft wird (Rassenunterschiede bei Kreditvergabe und Investitionen; Unternehmensvorteil der Größenordnung; falsche Darstellung und Auslöschung von Minderheitenkulturen) und wer sie essen darf (Armut und Hunger; Nachbarschaften ohne Zugang zu frischen, gesunden Lebensmitteln; Moralisierung über die Verwendung von Lebensmittelmarken). Einige dieser Themen wurden von Spitzenköchen vertreten, die in unserer obsessiven Esskultur eine gewisse Ehrfurcht haben, obwohl ihre öffentlichen Ermahnungen eher feierlich als konfrontativ sind – zum Beispiel Saisonalität und Essen vom Bauernhof bis zum Tisch – und Halten Sie kurz vor politischen Empfehlungen. Das könnte sich mit der Pandemie ändern: Der in Spanien geborene José Andrés, der Restaurants in Las Vegas, Miami und Washington, DC betreibt und nach Hurrikanen und Krankheiten Millionen Menschen bei Katastrophenhilfe unterstützt, kritisierte kürzlich die Regierung dafür den Hunger nicht zu beenden, weil es an „politischem Willen“ mangelt. ”

Aber ein Großteil der tiefen Arbeit geschieht außer Sichtweite, in Basisanstrengungen wie den Gemeinschaftsgärten, die Karen Washington, 66, in der Bronx angelegt hat und die 1988 mit einem einzigen, von Müll übersäten Grundstück auf der anderen Straßenseite ihres Hauses begann . Sie hatte keinen großen Plan – es genügte zunächst, einen Schandfleck in eine Oase zu verwandeln, die sie den Garten des Glücks nannte, und frisches Gemüse mit ihren Nachbarn teilen zu können -, aber sie fand sich bald wieder zusammen andere Stadtgärtner, um den Versuch der Stadt zu bekämpfen, sie zu vertreiben und diese einst vernachlässigten und jetzt florierenden Entwicklungsstandorte zu versteigern. (Am Ende haben Naturschutzgruppen einige der Grundstücke gekauft.) Seitdem hat sie viele Gärten gepflegt und politische Vorschläge für Regierungsbeamte ausgearbeitet, aber das Herzstück ihrer Arbeit ist immer noch lokal, in und für ihre Gemeinde. Während der Pandemie ging sie durch die Nachbarschaft und überprüfte, ob die älteren Menschen genug zu essen hatten, und ein Großteil ihrer Ernte floss in Vorratskammern und Suppenküchen. “Wenn wir kochen, kochen wir ein bisschen mehr”, sagt sie.

Gleichzeitig weiß sie, dass dies nur eine Notlösung ist. “Seit so langer Zeit sind wir der Nächstenliebe verpflichtet”, sagt sie. „Essen wird ausgegeben; Wir stehen online. Niemand fragt: Warum sind wir in der Leitung? ”

Das Gebiet des Nahrungsmittelaktivismus ist so groß, dass es mit vielen Wahlkreisen unvermeidlich fragmentarisch ist, von Blaubeerpflückern mit Migrationshintergrund im US-Bundesstaat Washington, die im Sommer am Rauch von Waldbränden ersticken, bis zu schwarzen Stadtbauern in Atlanta, die mit einem rassistischen Erbe der Landenteignung zu kämpfen haben. an Taco-Truck- und Halal-Cart-Betreiber auf den Straßen von New York City, die zu Beginn der Pandemie bis zu 80 Prozent ihres Umsatzes verloren und von der staatlichen Erleichterung ausgeschlossen waren, weil sie am Rande von New York hauptsächlich mit Bargeld und begrenzten Unterlagen handeln die offizielle Wirtschaft. Viele hatten nach jahrelanger Arbeit, manchmal 14 Stunden am Tag, die letzten Dollars verloren und mussten sich an die Vorratskammern wenden, um zu überleben. “Es ist beschämend”, sagt Carina Kaufman-Gutierrez, 30, die stellvertretende Direktorin des Street Vendor Project im Urban Justice Center in Manhattan, das sechs Mitarbeiter hat, die sich für rund 20.000 Straßenverkäufer einsetzen, “dass die Leute warten.” In der Schlange für das Essen stehen die Menschen, die ihr Leben damit verbracht haben, anderen Essen zu servieren. ”

Seit den 1980er Jahren war die Hauptbotschaft der Lebensmittelbewegung, die breite Öffentlichkeit zu erreichen, jedoch kein Ruf zu den Waffen, sondern ein vages Wohlfühl-Mantra: Gesünder essen, indem man auf dem Bauernmarkt einkauft und unverarbeitete Bio-Produkte kauft Lebensmittel, die nicht für den Massenmarkt bestimmt sind. Sicherlich helfen diese Strategien der Umwelt und unterstützen kleine Unternehmen, aber dies scheint manchmal nur ein Nebeneffekt zu sein, wobei der Schwerpunkt auf persönlichem Wohlbefinden liegt, als ob dies die einzige Möglichkeit wäre, die Menschen davon zu überzeugen, im Namen der Arbeiter oder des Planeten mit ihrer Gabel abzustimmen waren durch Appell an ihr Eigeninteresse. Es weist auf eine Spannung im Lebensmittelaktivismus hin, die zwischen dem Versuch, einzelne Konsumakte zu beeinflussen, in der Hoffnung, schrittweise Veränderungen herbeizuführen, und direkten politischen Maßnahmen besteht. „Die Überzeugung, dass wir durch individuelle Marktentscheidungen etwas ändern werden, ist eine Möglichkeit, den Markt selbst nicht in Frage zu stellen“, sagt Eric Holt-Giménez, 67, Agrarökologe und ehemaliger Geschäftsführer des in Oakland ansässigen Think Tanks Food First. “Wir konzentrieren uns eher auf die Romantiker – den Kleinbauern, der Bio-Gemüse anbaut -, wenn wir die ganze Zeit für Paritäts- und Kartellgesetze hätten kämpfen können.” ”

Rolando und Ana Perez betreiben ihren Stand seit 20 Jahren in East New York. Gutschrift. . . Carina Kaufman-Gutierrez
Gladys T., die seit mehr als 15 Jahren ecuadorianische Chuzos und Eis von ihrem Stand in Jackson Heights, Queens, verkauft. Gutschrift. . . Corey Torpie

Die vielleicht schwierigste Aufgabe im Aktivismus ist es, jemandem den Geist zu öffnen. Der in Nigeria geborene Schriftsteller und Koch Tunde Wey, der 37 Jahre alt ist und in New Orleans lebt, hat es sich zur Aufgabe gemacht. Er ist nicht an ein Restaurant gebunden und schafft Platz für sich selbst in der Welt: ein Imbissstand, an dem weißen Kunden 30 US-Dollar für einen Teller mit Lebensmitteln berechnet werden, der schwarze Kunden nur 12 US-Dollar kostet, um die unterschiedlichen Durchschnittseinkommen zwischen weißen und schwarzen Haushalten in New Orleans widerzuspiegeln oder eine Kirchenhalle, in der auf der Abendkarte zum Thema Gentrifizierung ein halbes Huhn für 50.000 US-Dollar aufgeführt ist – wiederum nur für weiße Gäste, wobei schwarze Gäste kostenlos essen. Dies sind keine Provokationen oder surrealen Scherze, sondern eher Schachzüge in einem Gehirnspiel mit realen Konsequenzen. Seine Projekte “entsprechen nicht dem Ausmaß des Problems, weil sie es nicht können”, sagt Wey. Er misstraut Menschen, die sich zu schnell mit seiner Arbeit beschäftigen, weil er weiß, „wie schwierig es ist, sich zu ändern. “Die eigentliche Arbeit” liegt im Inneren “, sagt er. “Für mich auch. ”

“Es erfordert mehr von Ihnen, sich um andere zu kümmern”, sagt Rosalinda Guillén, 69, die Exekutivdirektorin von Community to Community Development im Bundesstaat Washington. Als Tochter eines Landarbeiters mit Migrationshintergrund pflückte sie als Kind in den 1960er Jahren Erdbeeren auf den Feldern. Drei Jahrzehnte später leitete sie eine Kampagne zur Gewerkschaftsbildung der Traubenarbeiter von Chateau Ste. Michelle, Washingtons größtes Weingut, richtete Streikposten ein, protestierte gegen Aktionärsversammlungen – Aktivisten kauften Aktien des Unternehmens, damit sie teilnehmen und stören konnten – und, was vielleicht am wichtigsten ist, die Welt zum Zuhören zu bringen. Aus Solidarität brach die Country-Ikone Willie Nelson ein Konzert im Weingut ab. Hafenarbeiter weigerten sich, Kisten mit den Weinen des Unternehmens in Europa zu entladen, und Flugbegleiter weigerten sich, sie den Passagieren anzubieten. Es dauerte Jahre, bis Guillén den Bürgersteig betrat, von Sicherheitspersonal bedroht wurde und feststellte, dass die Reifen ihres Autos beschädigt waren und Zucker in den Gastank floss, aber die Arbeiter gewannen ihren Tarifvertrag, den ersten seiner Art für Landarbeiter in der EU Zustand.

Der 48-jährige Gelehrte des Lebensmittelsystems, Raj Patel, der an der Universität von Texas in Austin lehrt, stellt fest, dass Aktivisten in den letzten Jahrzehnten international einen umfassenderen Begriff der Ernährungssouveränität vertreten haben, einen Begriff, der von La eingeführt wurde Via Campesina, ein Netzwerk von Landwirten und Landarbeitern, das 1993 auf einer Konferenz in Belgien gegründet wurde. Dies geht über den einfachen zuverlässigen Zugang zu gesunden Lebensmitteln hinaus und erkennt die Bedeutung des kulturellen Kontexts, der ökologischen Verantwortung und des Grundrechts an, an Ihrem Schicksal mitzuwirken . “Essen Sie eine Bio-Banane, weil Sie denken, Ihr Körper sei ein Tempel, oder weil die Menschen, die am meisten von Pestiziden betroffen sind, Landarbeiter sind?” Fragt Patel. (In der Tat gibt es eine beunruhigende historische Verbindung zwischen Bio-Lebensmitteln und weißem Ethnonationalismus, die sich auf die Sprache der Reinheit und eine hauchdünne, idealisierte Vorstellung einer nativistischen Beziehung zum Land stützt, die durch industrielle Pestizide oder „fremde Substanzen“ unberührt bleiben muss die Worte des Nazi-Wissenschaftlers Werner Kollath, der während des Zweiten Weltkriegs neben der Zwangssterilisation und Eugenik den Slogan „Lasst unsere Nahrung so natürlich wie möglich“ – „Lass unser Essen so natürlich wie möglich“ – förderte. Einer der rechtsextremen Aufständischen, der nach der Invasion des Kapitols der Vereinigten Staaten festgenommen wurde, soll im Gefängnis Bio-Lebensmittel gefordert haben, um nicht krank zu werden.)

Ein Streikposten vor dem Chateau Ste. Michelle Winery in Woodinvile, WA, 1993. Gutschrift. . . Margie White / Mit freundlicher Genehmigung von Betsy Pernotto

Während des sogenannten vergoldeten Zeitalters nach dem amerikanischen Bürgerkrieg führte das schnelle Tempo der Industrialisierung und die Konsolidierung des Reichtums in den Händen einiger weniger zu einer neuen Klasse von Arbeitern, von denen viele verachtete Einwanderer waren Aufgrund ihrer ethnischen Herkunft und ausgeschlossen von den besser bezahlten Berufen hatten sie keine andere Wahl, als die niedrigsten Formen der Arbeit zu akzeptieren, auch wenn die Einstellungen schmutzig und potenziell tödlich waren. Als der Schriftsteller Upton Sinclair in seinem Roman „The Jungle“ (1906) die Bedingungen in Schlachthöfen und Fleischverpackungsbetrieben dokumentierte, war dies eine Sensation – aber er erkannte bald aus den falschen Gründen: Die Leser waren entsetzter über den Gedanken, verdorben zu essen Fleisch als das düstere Schicksal der Arbeiter. “Ich habe auf das Herz der Öffentlichkeit abgezielt und es versehentlich in den Bauch geschlagen”, schrieb er später.

Die zunehmende Unsicherheit der heutigen Arbeitskräfte in den verschiedenen Branchen, sowohl der Arbeiter als auch der Angestellten, und die Millionen von Menschen, die aufgrund des neuartigen Coronavirus arbeitslos sind, könnten das Gespräch jedoch neu gestalten. “Die Idee, dass die Menschen sich einfach aus dem herauskaufen können, was wir jetzt haben, ist eine tief verwurzelte individualistische, kapitalistische Mentalität”, sagt Khanna. “Gegenüber dem Verständnis, dass wir alle durcheinander sind.” ”

Kritiker sowohl rechts als auch links haben die Nahrungsmittelbewegung des Elitismus beschuldigt. Es erfordert ein gewisses Maß an Privilegien und finanziellen Ressourcen, um auf eine Art und Weise essen zu können, die allgemein als gesund definiert wird. Daher besteht die Gefahr, dass Etiketten wie „Bio“ einfach ein Zeichen für Status und Tugend werden, während Empfänger von Lebensmittelmarken regelmäßig beschimpft werden Verwendung staatlicher Unterstützung, um die „falschen“ Arten von Lebensmitteln zu kaufen. S. Margot Finn, eine in Michigan ansässige Lebensmittelwissenschaftlerin, argumentierte in einem Artikel aus dem Jahr 2019, dass überwiegend weiße, wohlhabende Aktivisten die Lebensmittelagenda verzerrt haben, indem sie Gemeinschaftsgärten, städtische Landwirtschaft, Gemüseboxen und den Zugang zu frischen Zutaten beispielsweise der allgemeinen Gesundheit vorziehen Fürsorge oder ein höherer Mindestlohn, der „eine verarmte moralische Vorstellungskraft darüber offenbart, was es wert ist, wenn es um Lebensmittel geht. “(Es ist natürlich möglich, für all diese Dinge gleichzeitig zu kämpfen.)

Mitglieder des Street Vendor-Projekts demonstrieren während einer Kundgebung in Brooklyn im November 2020. Gutschrift. . . Gabby Jones / Bloomberg / Getty Images

Während gesundes Essen für die Privilegierten nur eine Frage des Lebensstils sein mag, wurde den Minderheitengemeinschaften in Amerika jahrzehntelang systematisch sogar die Möglichkeit verweigert, es zu essen, und die Sicherung zuverlässiger Nahrungsquellen bleibt ein wesentlicher Bestandteil des von Menschen geführten Aktivismus von Farbe heute. 1969 begann die Black Panther Party, Schulkindern zuerst in Oakland und dann im ganzen Land ein kostenloses Frühstück zu geben: ein Menü mit Wurst, Speck oder Eiern mit Toast oder Grieß sowie mindestens zweimal Milch, Saft oder heißer Schokolade und frischem Obst eine Woche. Sie betrachteten die Ernährungsunsicherheit als eine Form der Unterdrückung und den Mangel an Nahrung als nicht zufällig, sondern als Teil eines Systems, das die Schwarzen im Stich lassen soll. Das kostenlose Frühstück wurde nie als Lösung für Rassenungleichheit angesehen. Es war eines der Überlebensprogramme der Panther – “Überleben bis zur Revolution” -, um die schwarze Gemeinschaft zu unterstützen, bis sie in der Lage waren, “sich aus dem Stiefel ihrer Unterdrücker zu befreien”, wie Huey P. Newton, einer der Panther. Gründer, schrieb 1972.

Die Bundesregierung hatte 1966 eine kleine Pilotversion ihres eigenen kostenlosen Frühstücksprogramms gestartet, diese jedoch erst 1975 landesweit erweitert, nachdem die F. B. I. die Panther effektiv zerstört hatte und ihre sozialen Dienste verloren gingen. Kostenlose Schulmahlzeiten haben während der Pandemie eine neue Dringlichkeit erhalten: In vielen Städten blieben die Cafeterias auch nach Schließung der öffentlichen Schulen geöffnet, und die Mitarbeiter des Food-Service kamen herein, um nicht nur Frühstück, Mittag- und manchmal Abendessen zu kochen und zu verteilen für Kinder, aber für andere in Not. Der damalige Landwirtschaftsminister Sonny Perdue erklärte bei der Ausweitung der föderalen Förderfähigkeitsregelung, die es Schulen in bestimmten Bezirken ermöglicht, alle Menschen zu ernähren, ohne die Last und das Stigma, Einkommensnachweise zu verlangen, zu erklären: „Kinder können sich nicht auf das Lernen konzentrieren, wenn sie hungrig sind.“ – was die Herausgeber der Zeitung Black Panthers wiederholte, die vor mehr als einem halben Jahrhundert schrieb: “Wie können unsere Kinder etwas lernen, wenn die meisten Mägen leer sind?” Der gleiche Geist bewegte die vielen Freiwilligenorganisationen, die im vergangenen Frühjahr Demonstranten bei den Black Lives Matter-Märschen mit Essen versorgten, bei denen Essen sowohl Nahrung als auch Aussage war: Wir sind bei Ihnen.

Das Füttern Ihrer Leute, wenn Essen nicht immer etwas war, auf das Sie sich verlassen können, kann ein Akt des Trotzes sein – eine Bestätigung, dass Entbehrung eine Art von Gewalt ist. Dara Cooper, 43, die heute in Atlanta lebt und Geschäftsführerin der National Black Food and Justice Alliance (NBFJA) ist, wuchs in den 1980er Jahren auf der Südseite von Chicago auf und sah ihrer Mutter zu, wie sie hart arbeitete, aber immer noch Schwierigkeiten hatte, Essen zu bringen auf den Tisch. Wenn ihre Familie zum Lebensmittelgeschäft ging, waren die Produkte immer alt, blass und voller Blutergüsse, im Gegensatz zu den knusprigen, lebendigen Zutaten, die in reicheren und weißeren Teilen der Stadt zu finden waren. Früher wurden Stadtteile ohne einfachen Zugang zu frischen, gesunden Nahrungsquellen als Lebensmittelwüsten beschrieben, als wäre dieser Mangel ein natürliches, unbeabsichtigtes Phänomen und keine Folge der föderalen Redlining-Politik: die Verweigerung von Dienstleistungen und Krediten in Stadtteilen, die als „gefährlich“ eingestuft werden ”Für Investitionen – einschließlich fast aller Stadtteile, in denen überwiegend Minderheiten lebten – durch die Home Owners ‘Loan Corporation in den 1930er Jahren. Obwohl die Taktik nach dem Fair Housing Act von 1968 offiziell verboten wurde, bestehen weiterhin Unterschiede. Aktivisten nennen es jetzt Food Apartheid, ein Begriff, der 2008 an Bedeutung gewann, als die Community Coalition von Süd-Los Angeles sich dafür einsetzte, die Verbreitung von Fast-Food-Franchise-Unternehmen in einkommensschwachen Gegenden zu verlangsamen.

Dara Cooper im Fresh Moves Bus, 2011. Gutschrift. . . Bob Stefko

Im Jahr 2011 half Cooper dabei, einen stillgelegten Stadtbus in einen mobilen Markt, Fresh Moves, umzuwandeln, der Gemüse von lokalen Bauernhöfen verkauft und durch die Straßen unterversorgter Stadtteile fährt, um auf das Problem aufmerksam zu machen und einen Prototyp einer Lösung anzubieten . Das Problem ist nicht nur die Nähe zu einem Lebensmittelgeschäft, sondern auch, wer es betreibt: Wenn Big-Box-Geschäfte in schwarze Gemeinden ziehen, bringen sie häufig Voreingenommenheit mit sich, was sich in unangenehmen Interaktionen mit Kunden und einer Zurückhaltung bei der Einstellung lokaler Mitarbeiter äußert. Wie bei Karen Washingtons Gärten in der Bronx sollte Fresh Moves ein Geschäft in und für die Gemeinde sein, und die Nachfrage war hoch. “Wir waren neben einem Eiswagen und unsere Schlange war länger”, sagt Cooper.

Für eine Reihe schwarzer Aktivisten ist die Idee, eigenes Essen anzubauen, sowohl als Akt der Selbstversorgung als auch als Ablehnung einer landwirtschaftlichen Vergangenheit, in der die Schwarzen keine Eigentümer waren, sondern versklavt, von großer Bedeutung. Während der Pandemie hat N. B. F. J. A. eine Rekordzahl von Anrufen erhalten, in denen um Anleitung für den Beginn von Gemüsegärten gebeten wurde. Soul Fire Farm, eine gemeinnützige Organisation im Bundesstaat New York, bietet Workshops an, die praktische Schulungen in traditionellen afrikanischen Agrarpraktiken mit einer Untersuchung des Nahrungsmittelsystems durch die kritischen Linsen von Rasse und Klasse verbinden. Bei diesen Abonnements handelt es sich um CSA-Boxen (Community-Supported Agriculture) – ein Programm, das von landwirtschaftlichen Betrieben angeboten wird, um Kunden die Möglichkeit zu geben, Anteile an der Ernte eines Jahres zu kaufen, wobei die Lieferung von Frischprodukten als regelmäßige Dividende gilt – und sie als weiß-progressives Zubehör verspottet Pionierarbeit von Booker T. Whatley, Professor für Landwirtschaft an der Tuskegee University in Alabama, der die Leser seines 1987 erschienenen „Handbuchs zur Herstellung von 100.000 Acres Farming 25 Acres“ aufforderte, so genannte Kundenclubs zu gründen, in denen Kunden im Voraus bezahlen würden für eine Saison des Essens, um das Geschäft zu garantieren.

Für Jamila Norman, 41, eine Umweltingenieurin, die sich wegen mangelnder Lebensmitteloptionen in ihrem Stadtteil Atlanta der städtischen Landwirtschaft zuwandte, ist es wichtig, dass sie das Land besitzt, auf dem sie Landwirtschaft betreibt, und dass sie ein profitables Unternehmen führt, um „zu schaffen und die Landwirtschaft als Geschäftsmodell zu präsentieren, das für Menschen mit Farbe funktioniert, damit sie einen Weg sehen. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums ging die Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Betriebe im vergangenen Jahrhundert um 68 Prozent von fast 6,5 Millionen im Jahr 1920 auf etwas mehr als 2 Millionen im Jahr 2017 zurück – aber die Zahl der Schwarz- Die Betriebe gingen von rund 925.000 auf 35.000 zurück, was einem weitaus drastischeren Rückgang von 96 Prozent entspricht. Dies entspricht der Enteignung von Millionen Morgen, was teilweise auf diskriminierende Kreditvergabepraktiken sowohl von Banken als auch von der Regierung zurückzuführen ist. (In einem Bericht aus dem Jahr 1998 erkannte das USDA seine „langfristige Voreingenommenheit und Diskriminierung von Landwirten aus Minderheiten“ an.) Mit Patchwork City Farms, das ursprünglich 2010 auf Grundstücken eröffnet wurde, die von einer örtlichen öffentlichen Schule gepachtet wurden und sich jetzt auf einem Grundstück befinden, das sie rund um das Land gekauft hat In der Ecke ihres Hauses hat Norman das Gefühl, dass sie die Erzählung des schwarzen Bauern „zurückerobert“. Das Ziel ist eine Zukunft, in der sie sagt: „Ich habe nichts Außergewöhnliches, weil jeder Landwirtschaft betreibt. ”

Die Pandemie hat viele Lebensmittelaktivisten gezwungen, von der Anwaltschaft zur Notfallarbeit überzugehen – Newtons „Überlebensprogramme“ -, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen: um die Hungrigen zu ernähren, Spenden für kleine Unternehmen zu sammeln, die vor dem Bankrott stehen, und um „wesentliche“ Arbeitnehmer vor dem Tod zu bewahren. Es besteht die Gefahr, dass die Öffentlichkeit am Ende erschöpft ist und eine Rückkehr zum „Normalen“ fordert. “Aber” unser Normalzustand ist tödlich “, sagt Guillén. Auch Holt-Giménez ist pessimistisch: „Die Pandemie hat Milliardäre, große Unternehmen und große Ketten bevorzugt“, sagt er. “Es ist eine Gelegenheit – schauen Sie, wer sie nutzt. „Das Problem der Skalierung ist, wie Wey betont, nahezu unüberwindbar. Norman hat sich geweigert, ihre Kinder, die jetzt Teenager oder Anfang 20 sind, als Landarbeiter zu zeichnen, weil sie sagt: „Ich muss in der Lage sein, diese Arbeit zu erledigen – ohne Ausbeutung zu arbeiten. “In der Zwischenzeit können große Firmenbetriebe leicht niedrigere Preise verlangen, indem sie ihre Arbeitskräfte als verfügbar behandeln, sogar als” Opfer in Krisenzeiten “, sagt Guillén. “Es gibt immer noch den Gedanken:” Wie nahe kann man der gesetzlichen Linie der Sklaverei kommen? ”

Dennoch wird die Krise von heute nicht mit dem Virus verblassen, einer zoonotischen Krankheit, die von Tieren auf Menschen überging und somit wohl ein Nebenprodukt des Eingriffs in den Lebensraum und der existenziellen Bedrohung unserer unerbittlichen Ansprüche an die Umwelt ist. Mit der Beschleunigung des Klimawandels und dem Fortbestehen von Rassenungerechtigkeit und jahrhundertealten Strukturen von Reichtum und Macht, sowohl innerhalb Amerikas als auch auf globaler Ebene – ganz zu schweigen von der Haltung derjenigen, die sich in der Luke befanden Macht so lange, dass sie es nicht als etwas anderes als Untergang ansehen können – Essen ist gleichzeitig ein Emblem und eine buchstäbliche Verkörperung der Probleme um uns herum geworden. Aktivismus kann ein Marsch, ein Boykott, eine Kampagne gegen eine Million Türen oder sogar eine Handvoll Samen sein: eine Zukunft, die in der Erde steckt. Es können Stimmen im Chor und ein steigendes Bewusstsein sein, dass die Art und Weise, wie wir essen, unsere Entscheidungen als Gesellschaft nicht nur widerspiegelt, oft unedel, sondern sie auch prägt; und dass wir die Macht haben, diese Entscheidungen und unsere Lebensweise zu ändern.

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