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Warum interessieren uns Dianas Kleider so sehr?

Und noch einmal zu Prinzessin Diana. Wie Jacqueline Kennedy Onassis ist sie zu einer Art kulturellem Rosetta Stone geworden, zu dem wir immer wieder zurückkehren, um Antworten auf unsere eigenen Entscheidungen in ihrem klaren blauen Blick und ihrer kakophonen, aufmerksamkeitsstarken Garderobe zu finden.

Diesmal mit freundlicher Genehmigung von “The Crown”, Staffel 4, a. k. ein. die Diana-Saison. Die Prüfung wurde seit dem 20. Todestag der Prinzessin im Jahr 2017 durchgeführt, als Virgil Abloh Diana zu seiner cremefarbenen Muse erklärte und der Kensington Palace eine Ausstellung veranstaltete, die ihren Outfits gewidmet war. Und obwohl es letztes Jahr mit einem neuen Musical (mit Kostümen von William Ivey Long und einem vorgestellten Song mit dem Titel „The Dress“), das auf den Broadway gehen sollte, einen Schub bekam, erreichte das Geschwätz an diesem Wochenende mit der Veröffentlichung von einen neuen Höhepunkt die Netflix-Show.

Die, in der die Prinzessin in Form der Schauspielerin Emma Corrin die Aufmerksamkeit von Windsor auf sich zieht, ihr öffentliches Debüt gibt, heiratet und elend ist, eine Essstörung entwickelt und dennoch zur Modeikone wird.

Diejenige, die die britische Vogue dazu inspirierte, Frau Corrin in einem saphirblauen Oscar de la Renta-Taftballkleid mit der Überschrift „Queen of Hearts“ auf das Cover ihrer Oktoberausgabe zu setzen. “Diejenige, die Gegenstand einer virtuellen 3-D-Show im Brooklyn Museum war,” Die Königin und die Krone “, mit verschiedenen Artikeln aus der Kostümabteilung der Serie, darunter ein zweiteiliges Kleid mit Himbeerblüten, das für den Australier der Prinzessin hergestellt wurde Tour und das Remake dieses berühmten Merengue eines überzogenen Hochzeitskleides.

Derjenige, der Twitter-Thread nach Twitter-Thread hervorgebracht hat, der das wahre Outfit mit dem fiktiven Outfit vergleicht und in so ziemlich jedem Hochglanzmagazin mit Dianas größten Modemomenten paean nach paean.

Warum sind sie wichtig? Es geht nicht wirklich um die Kleider, Leute. Es geht darum, wie sie uns jetzt dazu gebracht haben.

Wenn es eine Sache gibt, die „The Crown“ mit seiner Treue zu den Kleidern macht, ist es schließlich zu zeigen, wie erschreckend einige dieser Mode-Momente tatsächlich waren. (Amy Roberts, die Kostümdesignerin, hat gesagt, dass sie sie nicht genau nachgebildet hat, sondern versucht hat, ihre Essenz einzufangen, genau wie Peter Morgan, der Schöpfer der Show, über seine Treue zur historischen Wahrheit über Genauigkeit spricht.) Die Tortenkruste Kragen und Matrosenlätzchen und Pussy Bows. Die mürrischen Laura Ashley Puffärmel-Kittel und Midiröcke. Die Neuheit Strickwaren. Die Osterei Overalls und Gingham.

Das saccharine Mash-up aus Romantik und schickem Schlubbiness, das zart zwischen Pastoral und Kitsch schwankt, bevor es zur reinen Disney-Fantasie aufblüht: Taft, Samt, schillernder Blues – das mürrische Entlein verwandelt sich in einen Schwan mit Tupfen und Seide.

Verständlicherweise können wir im Moment angesichts unserer von Loungewear geprägten Realität nicht genug von einer solchen stellvertretenden Modeausstellung bekommen. Die dunstige, sentimentale Linse der Nostalgie kann auf ironische, selbstbewusste Weise sogar das ziemlich Schlechte köstlich machen. Rowing Blazers hat bereits Dianas berühmten schwarzen Schafpullover – den, den sie bei einigen Polospielen ihres Mannes trug – auf so viel Hoo-ha neu aufgelegt, dass er selbst für 295 US-Dollar nur auf Bestellung erhältlich ist und frühestens im Januar ankommt. Und das ist nur Diana, Episode 1.

Das berühmte, geraffte schwarze „Rachekleid“, das die Prinzessin 1994 bei einer Gala trug, am selben Abend, als ihr Ehemann der BBC seine Affäre gestand, und die eher körperbetonten Designer-Outfits ihrer Scheidungsjahre werden vielleicht noch kommen in Staffel 5. Ebenso wie das von John Galliano entworfene Dior-Slip-Kleid, das 1996 bei der Met-Gala getragen wurde, und die Versace-Säule, die im selben Jahr auf einer Australien-Tournee getragen wurde. Das Gleiche gilt für die einfacheren Button-Ups und Chinos, die zur Uniform ihrer humanitären Arbeit wurden. Und die Tragödie, die sie rechtzeitig gefroren hat.

Außerdem gibt es noch ein weiteres Diana-Projekt, den Spielfilm “Spencer” mit Kristin Stewart, der in den Startlöchern wartet.

Trotz alledem schrieb Alexandra Shulman, die Herausgeberin der britischen Vogue während Dianas Blütezeit und derzeitige konträre Kolumnistin für The Daily Mail, kürzlich in einem Artikel: “Prinzessin Diana war blendend, aber es ist Unsinn zu behaupten, sie sei eine Modeinspiration. ”

Es klingt nach Sakrileg. Aber sie hat recht. Diana schickte keine Designer oder Fans in neue Richtungen, weil sie ihre Kleidung auf besonders kreative, erfinderische Weise zusammenstellte oder weil sie sich für das Outré und die Fantasie interessierte, die sie dann mit einem solchen Elan trug, dass sie eine Spur von Ideen hinterließ in ihrem Gefolge. (Tatsächlich wurde sie von Anna Harvey, der damaligen stellvertretenden Herausgeberin der britischen Vogue und Dianas Designer-Conduit, in die Mode eingeführt. Sie scheint nicht Teil der Charakterbesetzung „The Crown“ zu sein.) Diana war keine dieser Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit einem identifizierbaren und konsequenten persönlichen Stil, obwohl sie es eindeutig liebte, sich anzuziehen.

Der größte Trend, den sie jemals gesetzt hat – größer als die Modeerscheinung für Verlobungsringe mit ovalen Saphiren, umgeben von Diamanten, oder die größte ihrer großen Schultern – war der ursprüngliche Reality-TV-Star der Mode: eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die ihre Kleidung benutzte als persönliche Wetterfahne, nicht um die Agenda des Staates voranzutreiben, sondern um direkt mit der Außenwelt zu kommunizieren, selbst wenn sie nur lächelte und bereit stand. Sie trug ihre Gefühle nicht nur an, sondern auch an ihren Ärmeln. Und weil wir sie alle sehen konnten, konnten wir uns alle darauf beziehen.

Wie Joe DiPietro, der das Buch für das Diana-Musical schrieb (natürlich im nächsten Frühjahr auf Netflix, da das Theater während der Pandemie unterbrochen wird), Elizabeth Holmes in ihrem vorausschauenden neuen Buch sagte: „HRH: So Many Thoughts on Royal Style “, in dem die Kleidungsgeschichten und Strategien der Frauen von Windsor von der Königin bis Kate Middleton und Meghan Markle nachgezeichnet werden:„ Sie war wirklich die erste große Social-Media-Influencerin, Manipulatorin. ”

Es ist Teil dessen, was sie faszinierend gemacht hat, und es ist das, was sie so relevant erscheinen lässt. Es ist wohl der Grund, warum jedes Kleidungsstück, das Melania Trump trägt, auf das analysiert wird, was es über ihre Ehe aussagt, warum Kim Kardashians Kleidungsentwicklung, seit sie ein Westen wurde, so genau verfolgt wurde. Diana hat die Bühne vorbereitet, und jetzt leben wir alle darin.

Sie hat die Kunst des Kleides nicht vorangebracht; Sie ließ es genau dort drehen, wo es war. Dabei hat sie, wie Herr DiPietro sagte, dazu beigetragen, die Kunst von Instagram zu ermöglichen.

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