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Wissen Sie, woher das Gold Ihrer Uhr stammt?

Eine mechanische Uhr wird mit sauberer kinetischer Energie betrieben und kann zumindest theoretisch für immer und einen Tag laufen.

Um dieses Image der inhärenten Nachhaltigkeit zu unterstützen, haben sich viele Schweizer Uhrmacher in den letzten zehn Jahren mit Naturschutzverbänden zusammengetan, in ihren Fabriken Energiesparmaßnahmen ergriffen und in jüngerer Zeit mit recycelten Materialien für Verpackungen und Armbänder experimentiert.

Wenn es um Gold und Edelsteine ​​geht, aus denen Uhren hergestellt werden, bleibt die Branche jedoch hinter anderen Sektoren wie der Elektronik zurück, um zu verstehen und zu kommunizieren, wie ihre Materialien gewonnen werden, und um sicherzustellen, dass ihre Gewinnung Menschen und Umwelt nicht geschadet hat.

„Wir vergleichen die Uhrenindustrie hier in der Schweiz immer mit der Textilindustrie vor 20 Jahren“, sagte Dario Grünenfelder, Berater des WWF Schweiz und Hauptautor des WWF-Berichts über Uhren und Schmuck 2018. „Sie befassen sich nicht wirklich mit den großen Problemen : die Rohstoffe, die in ihre Produkte gehen. ”

In den zwei Jahren, seit der WWF seinen Bericht veröffentlicht hat, in dem 15 Schweizer Uhrenunternehmen, darunter Audemars Piguet, TAG Heuer und Piaget, auf einer Umwelt-Scorecard eingestuft wurden, stellten die meisten fest, dass sie „nicht nachweisen konnten, woher ihre Rohstoffe stammen, oder dass sie nicht bereit sind, in dieser Angelegenheit zu kommunizieren “- es ist unklar, ob sich etwas geändert hat, insbesondere im Hinblick auf das komplizierte Thema der Goldbeschaffung.

Praktiken des Goldabbaus wurden mit Kinderarbeit, Quecksilberverschmutzung und anderen Menschenrechts- und Umweltverstößen in Verbindung gebracht, aber die Verfolgung des Rohminerals über die Lieferkette kann schwierig sein. Das meiste Gold wird in großen Werken raffiniert (60 bis 70 Prozent des gesamten Angebots fließen laut WWF zur Raffination durch die Schweiz). Sofern Gold aus einer bestimmten Quelle nicht vor dem Schmelzen getrennt wurde, wird es normalerweise mit anderen Quellen gemischt, wodurch es unmöglich ist, den Ursprung zu identifizieren.

Und da Gold auf historischen Höchstständen schwebt – im August lag der Preis zum ersten Mal über 2.000 USD pro Unze – ist ein Ansturm auf den Bergbau so gut wie garantiert.

Von den 13 bekannten Schweizer Uhrenmarken, die für diese Geschichte kontaktiert wurden, darunter Omega, Rolex und Patek Philippe, würde keiner die Herkunft ihres Goldes identifizieren. Ulysse Nardin, dessen Eigentümer Kering seine Nachhaltigkeitsanstrengungen stark gefördert hat, sagte, sein unmittelbarer Fokus liege auf der Suche nach Möglichkeiten, Upcycling-Materialien in seinen Uhren zu verwenden.

Nur vier – Bulgari, IWC, Chopard und Jaeger-LeCoultre – stellten ihre Geschäftsführer zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Und nur der Geschäftsführer von IWC, Christoph Grainger-Herr, gab Einzelheiten bekannt: Die Marke verbraucht jedes Jahr etwas weniger als eine Tonne Gold und bezieht es von einem einzigen Raffinerieunternehmen, Varinor, mit Sitz in der Schweiz.

„Dies ist eindeutig eine dieser kontinuierlichen Verbesserungsreisen“, sagte Grainger-Herr Anfang November in einem Videoanruf.

Er zitierte den Nachhaltigkeitsbericht 2018 der Marke, in dem das Engagement für verantwortungsbewusstes Sourcing dargelegt wird. “Wir haben vor vielen Jahren begonnen, uns unserer Auswirkungen bewusst zu werden”, sagte er. “Wenn Sie hoch emotionale und unwesentliche Produkte zu einem Premium-Preis verkaufen, ist es nur fair, dass sich die Verbraucher über das Produkt, das sie tragen, wohl fühlen können.” ”

Verbesserungen?

Sowohl IWC als auch sein Eigentümer, die Schweizer Luxusgruppe Compagnie Financière Richemont, sind Mitglieder des Responsible Jewellery Council, einer in London ansässigen Organisation, die 2005 von 14 führenden Schmuckunternehmen, darunter Cartier, Signet und Tiffany & Co., gegründet wurde, um eine verantwortungsbewusste Organisation zu gründen weltweite Lieferkette für die Diamanten- und Schmuckindustrie.

Mit fast 1.300 Mitgliedern, darunter vier der weltweit größten Goldveredler – Valcambi, PAMP, Argor-Heraeus und Metalor mit Sitz in der Schweiz – ist der Rat der Spitzenverband der Schmuck- und Uhrenindustrie für Nachhaltigkeit. Im Jahr 2019 wurde der Verhaltenskodex aktualisiert, um ihn an die Sorgfaltspflichten für die Mineralienversorgungskette anzupassen, die 2011 von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (O. E. C. D.) festgelegt wurden. Diese Richtlinien gelten allgemein als der vorherrschende internationale Standard für Unternehmen, die die Menschenrechte respektieren und vermeiden möchten, durch ihre Mineralienkäufe zu Konflikten beizutragen.

Iris Van der Veken, die Exekutivdirektorin des Rates, sagte, die Schweiz gehöre zu den fünf Ländern mit den meisten Ratsmitgliedern, und die Fondation de la Haute Horlogerie, eine in Genf ansässige Handelsgruppe, die sich für die Uhrmacherkunst einsetzt, sei seit 2018 assoziiertes Mitglied .

„Unternehmen mit RJC-Zertifizierung haben stärkere Managementsysteme aufgebaut“, sagte sie. „Durch die Zertifizierung haben sie über ihre Lieferketten nachgedacht und darüber, wie sie sich weiterentwickeln können. Wir machen definitiv Fortschritte. ”

Einige Aktivisten sagen jedoch, dass die Zertifizierung durch den Rat nicht ausreicht. Juliane Kippenberg, eine in Berlin ansässige Expertin für Mineralversorgungsketten bei Human Rights Watch, sagte, der Rat habe wichtige Schritte unternommen, um Schwachstellen in der Schmuck- und Uhrenversorgungskette zu beseitigen, aber seine Standards sollten strenger sein und die Prüfungen seien nicht transparent genug.

“Oft ist es eine Kästchenübung, bei der ein Prüfer hinzugezogen wird, um Managementsysteme und Informationen zu überprüfen, aber es ist so oberflächlich, dass man nicht erwarten kann, dass der Prozess wirklich aussagekräftige Informationen über Menschenrechtsrisiken generiert”, sagte Frau Kippenberg.

Am 24. November soll Human Rights Watch seinen Bericht „The Hidden Cost of Jewelry“ aus dem Jahr 2018 aktualisieren, in dem 13 Schmuck- und Uhrenunternehmen untersucht wurden, darunter Bulgari, Cartier, Chopard, Harry Winston und Rolex. Es kam zu dem Schluss, dass Cartier und Chopard trotz Anzeichen von Versprechen – zum Beispiel „für einen Bruchteil ihres Goldangebots eine Sorgerechtskette haben“ – die meisten nicht den internationalen Standards entsprechen.

„Während einige Unternehmen aktiv daran arbeiten, Menschenrechtsrisiken in ihren Lieferketten zu identifizieren und anzugehen, verlassen sich andere einfach auf die Zusicherung ihrer Lieferanten, dass ihr Gold und ihre Diamanten frei von Menschenrechtsverletzungen sind, ohne diese Behauptungen rigoros zu überprüfen“, heißt es in dem Bericht von 2018 sagte. „Einige haben sich überhaupt nicht zu einer verantwortungsvollen Beschaffung verpflichtet. Fast niemand kann die spezifischen Minen identifizieren, aus denen all ihr Gold und ihre Diamanten stammen. Nur wenige berichten umfassend öffentlich über ihre Bemühungen, Gold und Diamanten verantwortungsvoll zu beschaffen. ”

Geheimhaltung

In der Schweizer Uhrmacherkunst herrscht eine Kultur der Geheimhaltung, eine Diskretion, die sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat und möglicherweise dazu beiträgt, die Weigerung vieler Marken zu erklären, Details über ihre Komponenten preiszugeben.

„Wenn Sie die Menge an Gold angeben, berechnet Ihr Konkurrent möglicherweise, wie viele Fälle Sie in Edelmetallen produzieren, und weiß möglicherweise, wie viele Uhren Sie verkaufen“, sagte Oliver R. Müller, Gründer von LuxeConsult, einer Uhrmacherberatung mit Sitz in Aubonne, Schweiz.

Für viele bekannte Marken reicht die Tatsache aus, dass ihr Gold von staatlich zertifizierten Raffinerien wie den vier großen Schweizer Unternehmen stammt (die alle auch auf der Good Delivery List der London Bullion Market Association stehen, einem weiteren Standard, der die Beschaffung eines Unternehmens qualifiziert) Befreien Sie sie von der Notwendigkeit einer weiteren Due Diligence, sagte Frau Kippenberg.

Nachhaltigkeitsexperten sind jedoch der Ansicht, dass die vollständige Rückverfolgbarkeit aller Rohstoffe das oberste Ziel jeder Marke sein sollte.

“Während die großen Schweizer Raffinerien über robuste Systeme verfügen, geben sie immer noch nicht bekannt, wo sie Gold kaufen”, sagte Christina T. Miller, eine Beraterin für nachhaltigen Schmuck mit Sitz in College Corner, Ohio.

Sie sagte, die Uhrmacher müssten ihren Lieferanten Fragen stellen und Antworten verlangen, damit sie die erforderliche Sorgfalt walten lassen könnten.

“Es gibt immer mehr Druck, offen zu legen, was Sie über Ihre Lieferkette wissen, und dieser Druck kommt von den Verbrauchern”, sagte Frau Miller. “Es kommt auch von Regierungen. ”

Am 29. November sollen die Schweizer Wähler die Responsible Business Initiative akzeptieren oder ablehnen, ein Vorschlag einer zivilgesellschaftlichen Koalition, wonach Schweizer Unternehmen laut OECD in ihren Lieferketten eine sorgfältige Prüfung der Menschenrechte und Umweltrisiken durchführen müssen Richtlinien.

Sie müssten auch die Haftung für Schäden übernehmen, die Mitglieder der Unternehmensgruppe im Ausland begangen haben, es sei denn, die Muttergesellschaft kann eine angemessene Sorgfalt nachweisen.

Die Initiative stößt auf Widerstand des Uhrenhandels.

In einer auf seiner Website veröffentlichten Erklärung vom 5. November forderte der Verband der Schweizer Uhrenindustrie seine Mitglieder auf, die Initiative unter Berufung auf ihre wirtschaftlichen Risiken abzulehnen. Stattdessen sollten die Mitglieder einen Gegenvorschlag des Schweizer Parlaments unterstützen, „der die Schweiz zu einem Modellstaat macht. ”

“Unternehmen müssen alle Risiken untersuchen und die Rückverfolgbarkeit ihrer Lieferkette sicherstellen”, heißt es in der Erklärung. „Ihre Berichte werden veröffentlicht und müssen 10 Jahre lang verfügbar sein. Sie werden von einem unabhängigen Prüfer geprüft. Es hieß auch, dass für falsche Angaben Bußgelder in Höhe von bis zu 100.000 Franken (109.245 US-Dollar) erhoben werden könnten.

Arbeitskräfte

In der Schweiz gibt es bereits zahlreiche Organisationen, die sich für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Goldminenarbeiter der Welt einsetzen.

Die 2013 gegründete Swiss Better Gold Association, der Audemars Piguet, Cartier, Chopard, Richemont und die wichtigsten Goldveredler der Schweiz angehören, setzt sich für verantwortungsbewusstes Gold von Handwerkern und kleinen Bergleuten ein. Es wird geschätzt, dass sie 20 Prozent des weltweiten Goldes produzieren, aber schätzungsweise 80 Prozent der Goldminenarbeiter ausmachen, sagte Diana Culillas, Generalsekretärin des Verbandes.

Chopard ist das einzige große Schmuckunternehmen, das die ethische Goldbeschaffung von handwerklichen und kleinen Bergleuten zu einem Eckpfeiler seiner Geschäfts- und Kommunikationsstrategie gemacht hat.

2013 haben sich Karl-Friedrich und Caroline Scheufele, die Co-Präsidenten (und Geschwister) des Unternehmens, mit der Alliance For Responsible Mining zusammengetan, einer kolumbianischen Organisation, die das Fairmined Assurance-Label verwaltet. Und im Jahr 2018 kündigte die Marke an, nur ethisches Gold für Schmuck und Uhren zu verwenden.

Herr Scheufele sagte, Sicherheitsbedenken hätten ihn davon abgehalten, den Goldverbrauch des Hauses offenzulegen. “Wir können jedoch mitteilen, dass das von uns verwendete Gold aus zwei Quellen stammt”, schrieb er in einer E-Mail. „Eine Quelle sind zertifizierte handwerkliche Minen in Peru und Kolumbien. Die zweite Quelle ist recyceltes Gold, das wir von Schweizer RJC-zertifizierten Raffinerien kaufen, die mit einem Chain-of-Custody-Transferdokument geliefert werden, aus dem hervorgeht, dass die Quellen überprüft wurden.

„Neben den Zertifizierungen, die wir beim Kauf von Gold unbedingt anfordern, überprüfen wir die Informationen immer bei unseren Raffinerien und führen Vor-Ort-Besuche der Minen durch, aus denen wir beziehen“, schrieb er.

Bis Ende dieses Jahres, so Scheufele, werde Chopard die Nachhaltigkeitsseite auf seiner Website aktualisieren, um die Transparenz über die Maßnahmen zu erhöhen, die wir bei der Rohstoffbeschaffung ergreifen. ”

Im Gegensatz dazu fehlt Rolex, die weltweit umsatzstärkste Uhrenmarke, die nach Ansicht von Beobachtern jährlich rund eine Million Uhren herstellt und eine eigene Goldraffinerie betreibt, nicht im Gespräch.

Das von einer privaten Stiftung geführte Unternehmen antwortet selten auf Medienanfragen und hat nicht auf zwei Anfragen nach Informationen über seine Goldbeschaffung geantwortet.

“Alles, was wir als NGO oder Mitglied der Öffentlichkeit tun können, ist zu glauben, dass etwas mit Ihrer Lieferkette nicht stimmt, weil Sie nicht darüber sprechen”, sagte Grünenfelder vom WWF.

Das Interessanteste am Schweizer Uhrengeschäft sei, dass es als Modell der Kreislaufwirtschaft etabliert sei – „Alles, was sie bauten, wurde repariert und für die letzten Generationen hergestellt“ -, aber mit zunehmender Konkurrenz durch Smartwatches und Mode Uhren hatte die Branche tatsächlich auf weniger nachhaltige Praktiken umgestellt.

Bei IWC sagte Herr Grainger-Herr, er sei entschlossen, diesen Eindruck zu zerstreuen, indem er sicherstellte, dass die Beschaffung hinter den Kulissen das „kleine Stück Ewigkeit“ ergänzt, das durch seine Produkte repräsentiert wird.

“Wenn Sie sich unseren ewigen Kalender ansehen, läuft er 499 Jahre und danach muss er geringfügig angepasst werden und wird weitere 500 Jahre dauern”, sagte er. „Unser langfristiges Versprechen an unsere Kunden ist, dass dies keine Fassade ist. ”

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